女士表进化史 编辑本段回目录
核心提示：彼时，佩戴在手腕上的“手表”，大多被视作女性的装饰物。
自1336年起，居住在法国、德国、意大利等地的人们有了“看时间”的习惯，此时，大多数公共时钟被安置在各地大教堂的墙面或高塔端，直至180年后，德国的锁匠发明了发条技术，并利用这一技术将时钟的体积大大缩小。1510年，德国纽伦堡的钟表匠彼得·亨莱因(Peter Henlein)将这些“发条钟表”制成“巴掌大”的怀表，这远比1462年意大利钟表匠曼弗雷迪(Bartholomew Manfredi)的“怀钟”轻巧了许多。
自17世纪起，怀钟(口袋表，Pocket Watch)一直为主流，贵族的绅士们将它放置在贴身马甲的口袋中，表链别在第二或第三个扣眼里，装饰性作用远大于报时功能。之后的男装逐渐开始摆脱传统观念束缚，样式趋于简洁、考究，如同今天三件套西装的样式，也在男人们社交生活的需要下孕育而生。礼服、猎装等开始流行于西方上流社会，口袋作为衣装上不可替代的功能性设计逐渐被应用起来，制衣时，男装设计师们总会不断考量口袋的宽度与大小，并为怀表一端的链子设计扣眼。
然而，女士们的服装大多没有设计口袋，使当时的淑媛们一度无法“佩戴时间”。关于第一只女士“手表”的说法来自法国。1806年，拿破仑的妻子、皇后约瑟芬在离婚前不久曾下令为王妃特制一块手表，10年后，那不勒斯皇后向彼时的宝玑制表厂发出订单，希望设计师可以以手镯为基础形状，制作一款轻便且具有佩饰效果的“手镯表”。两年后，这只带有些拜占庭风格的手表如期交工，并成为今天“Reinede Naples”手表系列的基础。那不勒斯皇后卡罗琳(Caroline Murat)是拿破仑最小的妹妹，一直以来她都是钟表的“粉丝”，从1808到1814年这短短6年间，她曾向宝玑厂定制了34只各类钟表，在定制腕表前，她曾经设想过一款可以系在腰间的“腰带表”，但是由于不方便看时间，她才最终想出“手镯表”的创意。由此开始的一段时间内，怀表被看成专为男人设计的“时间工具”，而佩戴在手腕上的“手表”则大多被视作女性的装饰物。
法国“七月革命”后，处于路易·菲力普时代的女性服饰变化却不是功能性的，而是逐渐趋向于浪漫主义风格，紧身胸衣、座钟形裙摆使腰身上提，人们开始相信，手表、手镯表以及小表盘的珐琅怀表更加适合这类服饰的搭配。恰好，1886年，在改进了齿轮装置和擒纵器之后，瑞士人设计出了便宜的怀表，于是，女士们开始了如同男士一般的配表习惯。此时，表带的发明所带来的便捷也逐渐显现开来，人们似乎马上适应了手腕配表所带来的方便性与随意性，在服饰风格与社会生活的改变中，似乎只有穿着正装才能佩戴的怀表，越来越不能满足人们的需求。
自19世纪末开始，女性对于手表的佩饰性需求增高，特别是从1898至1928年的30年中，女性配表从简约到奢华不断更新着人们的审美。这一时期的女表历经由怀表、挂表、吊坠表向腕表逐渐演变，配表的女士对于设计、细节也开始挑剔，雕镂、珐琅彩绘、宝石镶嵌等工艺也从这时开始，被注入到量产的大众手表制作中。欧米茄也正是从这一时间正式开始制造女士表。20年代，一款带有羽毛形指针的“别针表”在欧米茄工厂诞生，彼时，巴黎刚刚举办了现代工业装饰艺术国际博览会(Exposition Internationaledes Arts Decoratifs Industrielset Modernes)，人们对于立体派装饰风格情有独钟，在表带手表尚未被大量复制的年代，标新立异的女性总想着能像佩戴首饰一样，“把时间挂满全身”，直到“一战”结束后，腕表才从“军需物资”成为一般民众的消费品。
“二战”结束后，欧米茄等众多表厂开始更多地采用贵金属材质制造女士腕表，《手表的历史》一书的作者大卫·汤普森(David Thompson)认为：“当时的很多女士腕表，同时具有珠宝的装饰功能，外观更近似于某种嵌有表盘的手链。”1957年，欧米茄推出“坦克”(Tank)隐匿式表盘腕表，并曾在1958年布鲁塞尔世博会上于“优雅之馆”展出；日内瓦设计师琼·豪克(Jean Hauk)把黄金表链由三条酷似坦克履带的波兰环带紧密交织在一起，并把表盘嵌入其中。汤普森认为：“在珠宝表盛行前的上世纪四五十年代，贵金属、硬材质很受欢迎，甚至某些手表的主题，似乎还残存着战争的影子。”
