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酥油茶

酥油茶藏族的一种饮料。多作为主食与糌粑一起食用。此种饮料用酥油和浓茶加工而成。先将适量酥油放入特制的桶中，佐以食盐，再注入熬煮的浓茶汁，用木柄反复捣拌，使酥油与茶汁溶为一体，呈乳状即成。与藏族毗邻的一些民族，亦有饮用酥油茶的习惯。

历史传说编辑本段 回目录

藏族嗜好酥油茶，有一则民间爱情故事，叙说了酥油茶的来历。传说，藏区有两个部落，曾因发生械斗，结下冤仇。辖部落土司的女儿美梅措、在劳动中与怒部落土司的儿子文顿巴相爱，但由于两个部落历史上结下的冤仇，辖部落的土司派人杀害了文顿巴，当为文顿巴举行火葬仪式时，美板措跳尽火海殉情。双方死后，美梅措到内地变成茶树上的茶叶，文顿巴到羌塘变成盐湖里的盐，每当藏族人打酥油茶时，茶和盐再次相遇，这则由茶俗引发出的故事，具有极强的艺术感染力。

烹制方法编辑本段 回目录

打酥油茶的桶

酥油茶，是藏族民众每日必不可少的饮料。居住在青藏高原的藏族，由于独特的自然地理环境，日常生活中以酥油和糌粑为主要食品，那里气候较冷，不宜于蔬菜的生长，与之相比，茶叶却容易运输和保存。在长期的实践过程中，藏族民众渐渐懂得，蔬菜所含有的营养成分，可以通过茶叶来扑充.这样就创造了独特的打制酥油茶的方法。

在西藏，家家都离不开酥油茶。酥油茶是每个藏族人每日不可缺少的食品。牛、羊是西藏人生活中不可缺少的一部分，而制作酥油茶的酥油就是从牛、羊奶中提炼出来的。

牧民们传统的提炼酥油方法是：先将从牛、羊身上挤出来的奶汁加热，倒入特制的大木桶中（这种桶当地叫“雪董”，是专用来提炼酥油的，高约4尺、直径在l尺左右)，然后用专用的酥油用具用力上下抽打奶汁，来回数百次，搅得奶汁油水分离，上面浮起一层湖黄色的脂肪质。这时就可以将这层脂肪质舀起来，灌进皮口袋中，冷却了便成酥油。现在，许多地方逐渐使用奶油分离机来取代人工提炼酥油。一般来说，每百斤奶可提取五六斤酥油。

制作酥油茶时，先将茶叶或砖茶用水久熬成浓汁，再把茶水倒入“董莫”(酥油茶桶)，再放入酥油和食盐，用力将“甲洛”上下来回抽几十下，搅得油茶交融，然后倒进锅里加热，便成了喷香可口的酥油茶了。

美食吃法编辑本段 回目录

酥油茶

酥油有多种吃法，主要是打酥油茶喝l也可放在稽耙里调和着吃。逢年过节炸果子，也用酥油。藏族群众平日喜欢喝酥油茶。

藏族喝酥油茶有一定的规矩，一般是边喝边添加，不能一口喝干。家中来了客人，客人的茶碗总是斟满的。

藏族常用酥油茶待客，他们喝酥油茶，还有一套规矩。当客人被让坐到藏式方桌边时，主人便拿过一只木碗(或茶杯)放到客人面前。接着主人(或主妇)提起酥油茶壶(现在常用热水瓶代替)，摇晃几下，给客人倒上满碗酥油茶。刚倒下的酥油荣，客人不马上喝，先和主人聊天。等主人再次提过酥油茶壶站到客人跟前时，客人便可以端起碗来，先在酥油碗里轻轻地吹一圈，将浮在茶上的油花吹开，然后呷上一口，并赞美道：“这酥油茶打得真好，油和茶分都分不开。”客人把碗放回桌上，主人再给添满。就这样，边喝边添，不一日喝完，热情的主人，总是要将客人的茶碗添满；假如你不想再喝，就不要动它；假如喝了一半，不想再喝了，主人把碗添满，你就摆着;客人准备告辞时，可以连着多喝几口，但不能喝干，碗里要留点漂油花的茶底。这样，才符合藏族的习惯和礼貌

美食趣闻编辑本段 回目录

去西藏一定要喝酥油茶，一来可以治高原反应，二来可以预防因天气干燥而嘴唇爆裂，三来可以起到很好的御寒作用。可是酥油茶本身的味道实在不敢恭维，很多内地人都不能忍受它的臊味，可是又不能不喝。西藏人总是善解人意地说，喝多了就习惯了，甚至还会喜欢上它，也是，事情总是这样的，久入芝兰之室不闻其香——先结婚后恋爱的爱情。

饮食文化编辑本段 回目录

酥油茶

糌粑、酥油、茶叶，还有牛羊肉，被称为西藏饮食“四宝”。很多藏汉文字的史籍，记述了藏民族饮食文化发展的过程。西藏很早就有繁荣的牧业，今天的拉萨城，便是建立在当年称为“牛奶坝”的肥沃牧场之上的。据藏文古籍《西藏王统记》记载，在公元2世纪的雅隆部落首领布德功杰时，“钻木为孔作轭犁，合二牛轭开荒原；导汇湖水入沟渠，灌溉农田作种植。”到了6世纪后半期，这里“牧地与农田合为一片，湖泊星列，沟渠相通，坡上的水蓄而为池，山间的水引出使用”。（《拉达克王系》）正是这些农田牧地，为王室和平民提供了丰富的糌粑和酥油。藏王囊日松赞时，在藏北草原发现了湖盐，不但使食物味道鲜美，而且成了当时的货币。7世纪的藏王松赞干布，经常举行各种盛大的宴会，“其审宾客，必驱犀牛，使客自射杀，始分馈食。”在这个吐蕃非常强盛的时代，西藏没茶叶，也没有瓷碗，据《白史》和《藏汉史集》记载，茶叶和瓷碗是7世纪末藏王赤都松芒波结时，从中原引进的。

茶叶自传入西藏始，就深为藏族人所喜好，竟至“旦夕不可暂缺”，甚至“倚为生命”。其所以如此，是与高原的地形、气候、饮食成分密切相关的。《滴露浸露》中称：“以其腥肉之食，非茶不消；青稞之热，非茶不解”，颇为切合实际。

在西藏，茶有各种做法，也有各种饮茶规矩。酥油茶是砖茶或沱茶熬到色泽红黄时，再加酥油，盐巴打制而成的。如打茶时加进核桃仁、葡萄干、鸡蛋、牛奶，茶味将更加甜润可口，芬芳扑鼻，是招待客人的上品。甜菜，藏语称“恰安莫”，用红茶熬煮加入牛奶、白糖制成，也是藏族人最喜爱的饮料。拉萨、日喀则街头，甜茶馆比比皆是，不少老人甚至城镇青年，总爱在这里消磨时光。

饮茶有茶俗。客人坐定后，女主人必取出一个珍藏的瓷碗端放面前，薛敬地把酥油茶斟上。倒茶时，茶壶轻轻先晃数次，壶底必须低于桌面。客人喝茶前，要用无名指沾茶少许，弹洒3次，表示祭奠神佛。饮茶不能太急，也汉有发出响声，否则会被讥笑为“毛炉饮水”。要缓缓吹开浮油，分饮数次，饮大半，留小半，女主人斟添上再喝。藏谚说：“一碗成仇！”所以茶饮碗为吉利，不能喝一碗就走。

藏族与酥油茶

西藏人对茶具非常讲究。打酥油茶的筒，多用红桦木制成，以黄铜片箍紧，既美观，又结实。盛酥油茶的壶，有陶壶、铜壶、铅壶、银壶，甚至金壶，金壶唯有达赖、班禅和世家贵族才能拥有。陶壶则是大众喜欢的器皿，装满一壶酥油茶，近程在碎牛粪火灰上暖着，上盖一块棉片，随时都可以饮用。藏人珍爱花碗。茶碗有木碗、瓷碗、玉碗等。稍有家产的人家，总要保存几只视先留下的瓷碗。这些瓷碗都是早年用牦牛或骡马从雅安、康定或西宁运来的，一只可值一头牦牛。而木碗更为适用，过去是人各一碗，父子不同碗，夫妻不同碗，兄弟不同碗，人到哪里，碗到哪里，人在碗在，形影不离。普通木碗并不昂贵，藏东出的“扎牙”碗，阿里出的“那包”碗，则价值连城。有这么一首情歌，形容木碗与藏人的关系：
丢下表人舍不得，带走情人又害羞；
情人是木碗该多好，时时刻刻揣怀中。

酥油、糌粑和茶，在西藏食品中占有重要地位。酥油产自藏北，茶叶来自东方，糌粑出于当地，这也是因缘际会。“红糖再香，不如糌粑久长”。千百年来，使高原人种代代繁衍生存下去的主要靠糌粑。大麦类的青稞是西藏高原的主要农作物，常见的有白青稞、紫青稞两种。青稞皮薄粒大，呈琥珀色，形体可爱如同珠宝。将青稞晒干炒熟，放入水磨磨成粉，便成了藏族人的主食糌粑。炒青稞的过程非常复杂，也最有特色、最有情趣，甚至带些舞蹈动作。水磨一般安装在有相当落差的山溪河渠之间，这里风景优雅，自成一小天地，水磨房也是乡村人们日常交往的场所和互通信息的来源。

糌粑的良伴是酥油。酥油是从牛奶、羊奶中提练出来的黄油，因系土法制造，内含水分杂质较多，营养也更丰富。《木草纲目·兽部》记载：“酥乃酪作，性与酪异。然牛酥胜羊酥，牦牛酥胜家牛酥。”藏族人最爱吃的牦牛酥油，色泽金黄，味道芬芳，口感极好。犏牛系牦牛与黄牛杂交品种，母犏牛奶提练的酥油更是上品。羊酥则呈白色，质量下乘。

在碗里盛适量酥油茶，搁一片酥油使之溶化，再掺入糌粑搅拌而成“玛巴”。抓糌粑时，大拇指扣住碗沿，其余4指不停地转动，待酥油与糌粑拌匀便捏成小团而食。酥油加面疙瘩、奶渣、红糖炒成的食品叫“巴扎麻古”（酥油疙瘩），酸酥甜美，非常可口。酥油拌米饭、人参果、红糖称为“卓玛折松”（人参果米饭），在喜庆或隆重的场合才食用。往年达赖喇嘛新年盛宴上常用来赏赐贵族官员，现在已出现在普通藏族人的餐桌上了。

酥油和糌粑是最方便的食物。出门时，带1袋糌粑、1盒酥油、1块茶、1口锅，遇到有牛粪、有泉水背风向阳的地方，随处可以烧茶进食。这是最典型的、最常见的高原野餐。

参考资料编辑本段 回目录

http://www.haochi123.com/S_TESE/2005_8/Tese1123.htm

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